Das starke Zusammenspiel von Mode und Parfüm

In seinem 1985 erschienenen Roman Das Parfüm: Die Geschichte eines Mörders schreibt Patrick Süskind: "Wer den Duft beherrscht, beherrscht die Herzen der Menschen". Das ist ein starkes Gefühl - aber es ist eines, das besonders wahr ist, wenn man es in den Kontext der Mode stellt. Die beißende Aura von Zibet, die auf den Fäden der Kleider von Kurtisanen zu spüren ist; der subtile Geruch von Fracas, der an den Kleidern der verstorbenen großen Isabella Blow haftet; die goldene Anziehungskraft einer gewissen Nummer fünf in ihrem kubistischen Glasflakon. Seit Tausenden von Jahren hat die Menschheit ihre Kleiderwahl mit Düften kombiniert, um eine maximale Wirkung zu erzielen - aber im letzten Jahrhundert hat der Duft eine neue Rolle gefunden: Er führt unsere Herzen und unseren Verstand durch die Erfahrung der Mode.

"Wer den Duft beherrscht, beherrscht die Herzen der Menschen" - Patrick Süskind

Die Meisterparfümeurin Roja Dove erklärt: "Im Gegensatz zu Mode und Natur kennt der Duft kein Alter, keine Farbe und keinen Blickwinkel. Wenn wir altern und unser Körper langsam und unausweichlich verfällt, beginnt unsere Haut die Wahrheit zu sagen, egal wie sehr wir versuchen, sie zum Schweigen zu bringen. Sie kann uns in Verführer oder Verführerinnen verwandeln und uns in ein ätherisches Reich der Erinnerungen und Empfindungen entführen. Was für ein mächtiges Werkzeug also, das ein Designer neben Nadel und Faden zur Verfügung hat; hier erforschen wir drei der größten Beispiele für Modedesign, das sich mit Geruchserfahrungen verbindet.

Der unnachahmliche Erfolg von Chanel No. 5
Wie stark die Beziehung zwischen Mode und Parfüm ist, zeigt sich am deutlichsten bei Chanel No. 5, dem Duft, der 1920 von Ernest Beaux für Gabrielle Chanel entwickelt wurde. Mit dem Duft von einem Dutzend Mairosen, tausend Jasminblüten und 77 Aldehyden war No. 5 der Duft, der ausgewählt wurde, nachdem Chanel eine Auswahl nummerierter Fläschchen vorgelegt worden war. Von dem Moment an, in dem er in ihre Nase gelangte, änderte sich die Einstellung zum Parfüm; es brach mit der üblichen Verwendung eines einblütigen Duftes (der als damenhaft galt) oder eines Moschusduftes (der mit Prostitution assoziiert wurde). Ob sie das Parfüm bei einer Dinnerparty in Cannes in die Luft sprühte, so dass "alle Frauen, die an unserem Tisch vorbeikamen, stehen blieben und die Luft schnupperten", oder ob sie ihre Assistentin beauftragte, das Parfüm in der Lobby ihres Büros zu versprühen - Chanel und No. 5 wurden untrennbar miteinander verbunden. In Zukunft sollte Coco ihre Kollektionen immer am 5. des Monats vorstellen, als Hommage an die Nummer des mittlerweile ikonischen Fläschchens.

The Macabre Memory of Fracas
"Ein Parfüm lässt Momente in unserem Leben in lebendigen, glorreichen Farben wieder aufleben", erklärt Roja Dove. "Er hat die Fähigkeit, uns ein Lächeln auf die Lippen oder Tränen in die Augen zu zaubern; er kann uns sowohl abstoßen als auch anziehen." Für Lee McQueen war es der Duft Fracas von Robert Figuet - der Duft, der oft als Anti-No. 5 bezeichnet wird -, der eine makabre Erinnerung an seine liebe Freundin Isabella Blow darstellen sollte. Ob sie ihre Briefe mit dem Duft beträufelte oder in ihrem Haus mit Fracas parfümierte Kerzen von Anna Wintour anzündete, die Menschen in Blows Umfeld stellten zweifellos eine untrennbare Verbindung zwischen der Frau und dem Duft her; Detmar Blow erinnert sich sogar daran, dass "Issie einmal zu Stella Tennant sagte: 'Wenn ich dich berühmt mache, möchte ich eine Flasche meines Lieblingsparfüms. Ein Flakon von Fracas wurde geliefert". Für McQueens Show La Dame Bleue, eine Klage nach ihrem Selbstmord, wurde der Ausstellungsraum mit dem Parfüm überflutet, und die Flaschen wurden in rosafarbenen Schachteln auf den Sitzen für die Gäste platziert. Dies war Isabella in Abwesenheit - und eine rührende Hommage an eine liebe Genossin.

The Emotive Storytelling of Tralala
Meadham Kirchhoff sind eine weitere Gruppe von Designern, die die dramatische Wirkung erkannt haben, die die Beduftung einer Show erzielen kann - obwohl sie erklärten, dass ihr Ansatz "weniger mit der Idee der Erinnerung als mit der Idee verbunden ist, die Menschen etwas fühlen zu lassen". Die häufige Zusammenarbeit mit dem Parfüm von Penhaligon's diente in der Tat als manipulatives Werkzeug innerhalb ihrer Präsentationen und verstärkte die Faszination des Geschichtenerzählens, die ihre kreative Arbeit prägte. In Zusammenarbeit mit Bertrand Duchaufour, der einige Zeit im alten East Londoner Designstudio des Paares verbrachte, kreierten sie Tralala: ein Duft, der die Luft der Turbinenhalle der Tate Modern für ihre A/W14-Show aromatisieren sollte. Mit Herznoten von Leder, Weihrauch und Nelke spiegelte er die fantastisch hedonistischen Kreationen der Designer wider - und bot eine nicht Social-Media-taugliche Ergänzung zum Angebot der berüchtigten Tech-Antagonisten. "Düfte folgen nicht wirklich dem gleichen Zyklus wie die Mode. Jedes neue Parfüm ersetzt nicht ein anderes, älteres, sondern ist eher eine Ergänzung", erklärte der CEO von Penhaligon's. Und wenn es eine Philosophie gibt, die Meadham Mirchhoff auszeichnet, dann ist es die Idee, sich von den Traditionen der Branche abzuwenden, um etwas Neues zu schaffen.