La potente interacción entre moda y fragancias

En su novela de 1985 El perfume: historia de un asesino, Patrick Süskind afirma que "quien dominaba el aroma dominaba el corazón de los hombres". Es un sentimiento poderoso, pero especialmente cierto cuando se sitúa en el contexto de la moda. El aura acre de la civeta detectable en los hilos de los vestidos de las cortesanas; el sutil olor de Fracas que se aferra a las prendas de la difunta gran Isabella Blow; el encanto dorado de cierto número cinco en su frasco de cristal cubista. Durante miles de años, la humanidad ha combinado sus selecciones sartoriales con fragancias para lograr el máximo impacto, pero en el último siglo ha encontrado un nuevo papel: guiar nuestros corazones y nuestras mentes a través de la experiencia de la moda.

"Quien dominaba el olor dominaba el corazón de los hombres" - Patrick Süskind

Como explica la Maestra Perfumista Roja Dove, "a diferencia de la moda y la naturaleza, la fragancia no tiene en cuenta la edad, el color ni la posición. A medida que envejecemos, y nuestros cuerpos inician su lenta e inevitable decadencia, nuestra piel empieza a gritar la verdad, por mucho que intentemos silenciarla. Puede transformarnos en seductores o seductoras, transportándonos a un reino etéreo de recuerdos y sensaciones". Qué herramienta tan poderosa puede tener un diseñador junto a su aguja e hilo; aquí exploramos tres de los mayores ejemplos de diseño de moda que se unen a la experiencia olfativa.

El inimitable éxito de Chanel nº 5
La potencia de la relación entre la moda y el perfume se hace más patente con Chanel nº 5, la fragancia desarrollada por Ernest Beaux para Gabrielle Chanel en 1920. Fusionada con la fragancia de una docena de rosas de mayo, mil flores de jazmín y 77 aldehídos, No. 5 fue la fragancia elegida después de que Chanel recibiera una selección de frascos numerados. Marcó un cambio de actitud hacia el perfume desde el momento en que penetró en sus fosas nasales; rompiendo con el uso más común de una fragancia de una sola flor (considerada propia de una dama) o un almizcle (asociado a la prostitución). Ya fuera rociándolo en el ambiente de una cena en Cannes para que "todas las mujeres que pasaran por delante de nuestra mesa se detuvieran y olfatearan el aire", o empleando a su asistente para rociarlo en el vestíbulo de su oficina, Chanel y el nº 5 quedaron inexorablemente entrelazados. En adelante, Coco presentaría sus colecciones el día 5 de cada mes, en homenaje a ese número de frasco ya icónico.

El macabro recuerdo de Fracas
"Un perfume nos devuelve momentos de nuestra vida en vívido y glorioso tecnicolor", explica Roja Dove. "Tiene la capacidad de arrancarnos una sonrisa o lágrimas; puede repelernos y atraernos a la vez". Para Lee McQueen, fue la redolencia de Fracas de Robert Figuet -la fragancia a menudo denominada el anti-No. 5- la que llegaría a proporcionarle un macabro recuerdo de su querida amiga Isabella Blow. Ya fuera rociando sus cartas con la fragancia o quemando en su casa velas perfumadas con Fracas de Anna Wintour, quienes rodeaban a Blow forjaron sin duda un vínculo inquebrantable entre la mujer y la fragancia; Detmar Blow recuerda incluso que una vez "Issie le dijo a Stella Tennant: 'Si te hago famosa, quiero un frasco de mi perfume favorito'". Y llegó un frasco de Fracas". Así, para el espectáculo de McQueen La Dame Bleue, un lamento tras su suicidio, el espacio del espectáculo se inundó de la fragancia, con frascos colocados en cajas rosas en los asientos para los invitados. Era Isabella in absentia, y un emotivo homenaje de una querida camarada.

The Emotive Storytelling of Tralala
Meadham Kirchhoff son otro grupo de diseñadores que reconocieron el impacto dramático que puede lograr perfumar un espectáculo, aunque han proclamado que su enfoque está "menos relacionado con la idea de la memoria que con la de hacer que la gente sienta algo". De hecho, la asociación frecuente con el perfume de Penhaligon's actuó como una herramienta manipuladora dentro de sus presentaciones, aumentando la fascinación narrativa que informaba su producción creativa. Trabajando con Bertrand Duchaufour, que pasó un tiempo en el antiguo estudio de diseño de la pareja en el este de Londres, crearon Tralala: una fragancia que iba a aromatizar el aire de la sala de turbinas de la Tate Modern para su desfile A/W14. Con notas de corazón de cuero, incienso y clavel, se hacía eco de las creaciones fantásticamente hedonistas de los diseñadores, y proporcionaba un complemento no apto para las redes sociales a la oferta de los famosos antagonistas de la tecnología. "En realidad, las fragancias no siguen el mismo ciclo que la moda. Cada nuevo perfume no sustituye a otro más antiguo, es más bien un añadido", explicó el director general de Penhaligon's. Y si alguna filosofía singular define a Meadham Mirchhoff, es la noción de renunciar a las tradiciones de la industria en favor de la creación de algo nuevo.