La potente interazione tra moda e fragranze

Nel suo romanzo del 1985 Perfume: The Story of a Murderer, Patrick Süskind afferma che "chi governava il profumo governava il cuore degli uomini". Si tratta di un sentimento forte, ma particolarmente vero se inserito nel contesto della moda. L'aura acre dello zibetto rilevabile sui fili degli abiti delle cortigiane; l'odore sottile di Fracas che si aggrappa agli abiti della defunta, grande Isabella Blow; il fascino dorato di un certo numero cinque nella sua bottiglia di vetro cubista. Per migliaia di anni l'umanità ha abbinato le sue scelte sartoriali ai profumi per ottenere il massimo impatto, ma nell'ultimo secolo ha trovato un nuovo ruolo: guidare i nostri cuori e le nostre menti attraverso l'esperienza della moda.

"Colui che governava il profumo governava il cuore degli uomini" - Patrick Süskind

Come spiega la Maestra Profumiera Roja Dove, "a differenza della moda e della natura, il profumo non tiene conto dell'età, del colore e del punto di vista. Quando invecchiamo e il nostro corpo inizia il suo lento e inevitabile decadimento, la nostra pelle inizia a gridare la verità, per quanto cerchiamo di metterla a tacere. Può trasformarci in seduttori o seduttrici, trasportandoci in un regno etereo di ricordi e sensazioni". Uno strumento potentissimo, quindi, che uno stilista può avere accanto all'ago e al filo; qui esploriamo tre dei più grandi casi in cui il design della moda si è unito all'esperienza olfattiva.

L'inimitabile successo di Chanel No. 5
La potenza del rapporto tra moda e profumo è evidente soprattutto con Chanel No. 5, il profumo sviluppato da Ernest Beaux per Gabrielle Chanel nel 1920. Fuso con la fragranza di una dozzina di rose di maggio, mille fiori di gelsomino e 77 aldeidi, il No. 5 fu il profumo scelto dopo che a Chanel fu presentata una selezione di fiale numerate. Il profumo segnò un cambiamento di atteggiamento nei confronti del profumo dal momento in cui entrò nelle sue narici, rompendo l'uso più comune di un profumo monofiore (considerato da signora) o di un muschio (associato alla prostituzione). Che si tratti di spruzzare il profumo nell'atmosfera di una cena a Cannes, in modo che "tutte le donne che passavano davanti al nostro tavolo si fermassero e annusassero l'aria", o di impiegare la sua assistente per spruzzare il profumo nell'atrio del suo ufficio, Chanel e il No. 5 si intrecciarono inesorabilmente. In seguito, Coco avrebbe presentato le sue collezioni il 5 del mese, in omaggio al numero di quella fiala ormai iconica.

La macabra memoria di Fracas
"Un profumo ci fa rivivere momenti della nostra vita in un vivido e glorioso technicolour", spiega Roja Dove. "Ha la capacità di strapparci un sorriso sulle labbra o le lacrime dagli occhi; può sia respingerci che attrarci". Per Lee McQueen, è stato il rosso di Fracas di Robert Figuet - il profumo spesso definito l'anti-No. 5 - a rappresentare un macabro ricordo della sua cara amica Isabella Blow. Che si trattasse di inondare le sue lettere con il profumo o di bruciare in casa sua le candele profumate di Fracas di Anna Wintour, coloro che circondavano Blow hanno indubbiamente creato un legame indissolubile tra la donna e la fragranza; Detmar Blow ricorda addirittura che una volta "Issie disse a Stella Tennant: 'Se ti rendo famosa, voglio una bottiglia del mio profumo preferito'". Una bottiglia di Fracas arrivò a destinazione". Così, per lo spettacolo di McQueen La Dame Bleue, un lamento dopo il suo suicidio, lo spazio espositivo è stato inondato dalla fragranza, con flaconi collocati in scatole rosa sulle poltrone per gli ospiti. Si trattava di Isabella in contumacia e di un toccante omaggio da parte di una cara compagna.

The Emotive Storytelling of Tralala
Meadham Kirchhoff sono un'altra serie di designer che hanno riconosciuto l'impatto drammatico che può avere la profumazione di una mostra, anche se hanno dichiarato che il loro approccio è "meno legato all'idea di memoria che all'idea di far sentire qualcosa alle persone". In effetti, la frequente collaborazione con il profumo di Penhaligon's ha agito come uno strumento di manipolazione all'interno delle loro presentazioni, aumentando il fascino della narrazione che ha informato la loro produzione creativa. Lavorando con Bertrand Duchaufour, che ha trascorso del tempo nel vecchio studio di design della coppia nell'East London, hanno creato Tralala: un profumo che doveva aromatizzare l'aria della sala delle turbine della Tate Modern per la loro sfilata A/W14. Con note di cuore di cuoio, incenso e garofano, il profumo faceva eco alle creazioni fantasticamente edonistiche degli stilisti e forniva un'aggiunta poco socialmediatica alle offerte dei noti antagonisti tecnologici. "I profumi non seguono lo stesso ciclo della moda. Ogni nuovo profumo non ne sostituisce un altro più antico, ma è piuttosto un'aggiunta", ha spiegato l'amministratore delegato di Penhaligon's. E se c'è una filosofia particolare che definisce Meadham Mirchhoff, è la nozione di rifuggire dalle tradizioni del settore a favore della creazione di qualcosa di nuovo.