La puissante interaction de la mode et du parfum

Dans son roman de 1985 Parfum : l'histoire d'un meurtrier, Patrick Süskind déclare que « celui qui régnait sur le parfum régnait sur le cœur des hommes ». C'est un sentiment puissant - mais c'est celui qui détient une vérité particulière lorsqu'il est placé dans le contexte de la mode. L'aura âcre de la civette détectable sur les fils de la robe de courtisane ; l'odeur subtile de Fracas accrochée aux vêtements de feu la grande Isabella Blow ; l'allure dorée d'un certain nombre cinq dans son flacon en verre cubique. Pendant des milliers d'années, l'humanité a associé ses sélections vestimentaires à des parfums pour un impact maximal - mais au cours du siècle dernier, elle a trouvé un nouveau rôle : guider nos cœurs et nos esprits à travers l'expérience de la mode.

"Celui qui régnait sur le parfum régnait sur le cœur des hommes" - Patrick Süskind

Comme l'explique le maître parfumeur Roja Dove, « contrairement à la mode et à la nature, le parfum ne tient pas compte de l'âge, de la couleur et de l'avantage. À mesure que nous vieillissons et que notre corps commence sa lente et inévitable décomposition, notre peau commence à crier la vérité, même si nous essayons de la faire taire. Il peut nous transformer en séducteurs ou en séductrices, nous transportant dans un royaume éthéré de souvenirs et de sensations. Quel outil puissant donc, pour un designer, d'avoir à côté de son aiguille et de son fil ; Ici, nous explorons trois des plus grands exemples de design de mode unissant l'expérience olfactive.

Le succès inimitable de Chanel n°5
La puissance de la relation entre la mode et le parfum est particulièrement évidente avec Chanel n ° 5, le parfum développé par Ernest Beaux pour Gabrielle Chanel en 1920. Fusionné avec le parfum d'une douzaine de roses de mai, de mille fleurs de jasmin et de 77 aldéhydes, No .5 était le parfum sélectionné après que Chanel eut reçu une sélection de flacons numérotés. Cela a marqué un changement d'attitude envers le parfum à partir du moment où il est entré dans ses narines; briser l'utilisation plus courante d'un parfum à fleur unique (considéré comme une femme) ou d'un musc (associé à la prostitution). Qu'il s'agisse de le vaporiser dans l'ambiance d'un dîner à Cannes pour que "toutes les femmes qui passaient devant notre table s'arrêtent et reniflent l'air", ou d'employer son assistante pour vaporiser dans le hall de son bureau, Chanel et le n°5 devinrent inexorablement À l'avenir, Coco présentera ses collections le 5 du mois, en hommage au numéro de flacon désormais emblématique.

La mémoire macabre de Fracas
« Un parfum rappelle des moments de nos vies dans une technicolor vive et glorieuse », explique Roja Dove. « Il a la capacité d'amener un sourire sur nos lèvres ou des larmes de nos yeux ; il peut à la fois nous repousser et nous attirer. Pour Lee McQueen, c'était le parfum de Fracas de Robert Figuet – le parfum souvent désigné comme l'anti-Non. 5 – qui viendrait donner un souvenir macabre de sa chère amie Isabella Blow. Qu'il s'agisse d'arroser ses lettres de parfum ou de brûler chez elle des bougies parfumées Fracas d'Anna Wintour, ceux qui entouraient Blow ont sans aucun doute forgé un lien indissoluble entre la femme et le parfum ; Detmar Blow se souvient même qu'une fois « Issie a dit à Stella Tennant : 'Si je te rends célèbre, je veux un flacon de mon parfum préféré.' Une bouteille de Fracas est dûment arrivée. Ainsi, pour le spectacle de McQueen La Dame Bleue, une complainte suite à son suicide, l'espace de spectacle a été inondé de parfum, avec des bouteilles placées dans des boîtes roses sur les sièges pour les invités. C'était Isabella in absentia - et un hommage touchant d'un cher camarade.

La narration émotionnelle de Tralala
Meadham Kirchhoff est un autre groupe de designers qui ont reconnu l'impact dramatique que le parfum d'un spectacle peut avoir - bien qu'ils aient proclamé que leur approche est "moins liée à l'idée de mémoire qu'à l'idée de faire ressentir quelque chose aux gens". En effet, le partenariat fréquent avec le parfum de Penhaligon a agi comme un outil de manipulation dans leurs présentations, renforçant la fascination de la narration qui a influencé leur production créative. En collaboration avec Bertrand Duchaufour, qui a passé du temps dans l'ancien studio de design du duo dans l'est de Londres, ils ont créé Tralala : un parfum qui devait parfumer l'air de la salle des turbines de la Tate Modern pour leur spectacle A/W14. Avec des notes de cœur de cuir, d'encens et d'œillet, il faisait écho aux créations fantastiquement hédonistes des designers - et fournissait un ajout non compatible avec les médias sociaux aux offres des antagonistes technologiques notoires. « Les parfums ne suivent pas vraiment le même cycle que la mode. Chaque nouveau parfum ne remplace pas un autre plus ancien, c'est plutôt un ajout », a expliqué le PDG de Penhaligon. Et si une philosophie singulière définit Meadham Mirchhoff, c'est la notion d'évitement des traditions de l'industrie en faveur de la création de quelque chose de nouveau.